Instalación Eléctrica Camper
Uno de los pasos más complejos y que requieren un mayor cuidado
¡Dale luz a tu camper!
Instalación eléctrica Camper
Tanto cuando empezamos a diseñar y desarrollar nuestra instalación eléctrica para la camperización, como en la posterior compra de todos los componentes, nos surgen muchas dudas. Para evitar que tengáis que buscar en múltiples webs, videos, blogs etc.. que están muy bien, pero es habitual que nos dejen incluso con más dudas, hemos creado esta guía con la que creemos que se cubren la mayoría de necesidades. Desde dimensionar la instalación, hasta como se le instalan los terminales a los cables.
Recomiendo empezar con unos conceptos eléctricos básicos como qué son los Vatios, el Voltaje, y los Amperios, para ello os hemos preparado esta breve explicación.
PRECAUCIÓN: Lo primero que debes tener en cuenta es que MacGyver solo hay uno. Si no entiendes de electricidad lo mejor es que recurras a un profesional. La electricidad puede ser muy peligrosa si no se tiene cuidado. Esta es sólo una guía orientativa.
¿Qué son los vatios, voltios y amperios?
El vatio (W) es la “unidad de potencia que se utiliza para cuantificar la tasa a la que se transfiere la energía”. Los vatios son el resultado del voltaje multiplicado por los amperios.
El voltio (V) . Sirven para medir la diferencia de potencial existente entre dos puntos de un elemento conductor de una corriente. En las furgonetas se trabaja generalmente con 12V.
Los amperios (Ah) miden la intensidad de una corriente eléctrica. Que es la cantidad de electrones que se trasladan por el elemento conductor.
La fórmula que relaciona estos valores es la de (W)Vatios = (Ah)Amperios x (V)Voltaje
Planteamiento de la instalación eléctrica de una Camper
Este punto es el más sencillo de todos los que vamos a tratar. Debes tener clara la planificación eléctrica de tu furgoneta camperizada, en cuanto a la ubicación de todos los elementos eléctricos como la nevera, así como enchufes y puntos de luz que vayas a tener a lo largo de tu Camper. Una vez definas y tengas claro esto, te será mucho más sencillo saber por donde deberás pasar los cables.
Cómo pasar el cableado por una Camper
Como te puedes imaginar, existen varias formas de hacerlo en base a nuestra maña y a las posibilidades que ofrezca nuestra furgoneta.
Pasarlos por los huecos de los nervios: Esta puede ser una forma bastante sencilla de pasar los cables, ya que las furgonetas cuentan con estos huecos que pueden ser realmente útiles.
Empleando tubo corrugado: Esta es sin duda la opción más profesional. Tanto por la seguridad de que los cables nunca estarán en contacto con la chapa, como por que si fallase cualquier componente de la instalación eléctrica, es mucho más sencillo sacar los cables y volverlos a pasar a través de un tubo corrugado usando una guía o pasacables.
Dimensionar la instalación eléctrica
En este apartado vamos a aprender a calcular cuánta energía vamos a consumir y qué batería y sistema de carga necesitamos. En una Camper, los requisitos de energía que tengamos son los que deben marcar la instalación eléctrica que preparemos.
Hay gente que con poder tener una luz para estar por la noche y poder cargar el móvil tienen energía suficiente, y para ello con una batería pequeña y un relé de carga o cargarla en casa a la vuelta del viaje con un cargador irá sobrado. En cambio otros necesitan poder usar el microondas para calentar la leche por la mañana, trabajar con un portátil,una pantalla de 30″ durante 8 horas al día, y una nevera y la calefacción estacionaria, para lo cual hace falta una inversión mucho mayor.
Podemos almacenar la energía en una batería auxiliar y recargarla mediante el alternador de la furgo, paneles solares, o ambos.
En la siguiente tabla veis que tenemos una columna que pone ajuste. La hemos creado por la nevera, y por los aparatos que funcionan a 220V, ya que tienen que pasar por un inversor que convierta los 12V de la batería a 220V, y este aparato tiene una pérdida energética de en torno al 15%.
Instalación de ejemplo
Para saber el conjunto que debemos montar, lo primero es saber el consumo de energía diario que vamos a tener. Y para ello debemos sumar el consumo de los componentes que vamos a montar. Se puede calcular el consumo de Amperios (Ah) de cada dispositivo, o bien el consumo de Vatios Hora (Wh) total y pasarlo a Ah a posterior. Esta última manera es la más cómoda y rápida, por lo que es la que vamos a hacer.
APLICACIÓN | CANTIDAD | VOLTAJE | VATIOS | HORAS | CONSUMO VATIOS | Ajuste |
---|---|---|---|---|---|---|
nevera de compresor 42L | 1 | 12v | 50w | 24h | 1200Wh | las neveras funcionan ⅓ del tiempo, por lo que dividimos entre 3 dando 400Wh |
Móvil | 1 | 230v | 5w | 3h | 15Wh | Trabaja con inverter ya que va a 220v, por lo que multiplicamos por 1,5 para ajustar el consumo del inverter dando 15×1,15=17,25Wh |
Portátil | 1 | 230v | 70w | 3h | 210Wh | Trabaja con inverter ya que va a 220v, por lo que multiplicamos por 1,5 para ajustar el consumo del inverter dando 210×1,15=241,5Wh |
Monitor | 1 | 230 | 38w | 6h | 228Wh | Trabaja con inverter ya que va a 220v, por lo que multiplicamos por 1,5 para ajustar el consumo del inverter dando 228×1,15=262,2Wh |
Luces Led | 2 | 12 | 24w | 8h | 192Wh | 192Wh |
Bomba de agua | 1 | 12 | 60w | 0,5h | 30Wh | 30Wh |
Altavoces | 1 | 12 | 20w | 1 | 20Wh | 20Wh |
Calefacción estacionaria | 1 | 12 | 10w/29w | 16h | 26,66Wh | 320Wh |
Esta instalación arroja un consumo total diario de: 1322,45 Wh. Los cuales pasándola a Ah mediante la fórmula Ah=W/V nos da Ah=1322,45/12= 110,2 Ah día.
Cuando tenemos el consumo requerido diario, en nuestro caso de 120,2 h diarios, necesitamos seleccionar la batería, en un principio podemos pensar que con una de ese amperaje nos llegaría, pero hay que tener en cuenta que las baterías no se deben descargar de todo, ya que cuanto más se descargan en cada ciclo, menos nos van a durar. Con las baterías AGM o Gel que son las más utilizadas, no se recomienda descargarlas más de un 50% de su capacidad si se quiere prolongar su duración. Por lo que en nuestro caso con un consumo diario de 110 Ah con una batería del doble de amperaje, de 220 Ah iríamos bien servidos un día entero sin tener ningún sistema de carga. Es decir, sin mover la furgo, ni paneles solares.

El punto siguiente, es suministrar una fuente de energía para reponer lo que gastamos. Bien con un cargador de baterías, el alternador, paneles solares o en conjunto.
- Los cargadores de batería valen para cuando tienes una toma de corriente en un camping o en tu casa. Dependiendo del amperaje serán más rápidos o más lentos. Si es de 8Ah por hora por ejemplo, y queremos cargar los 121,95ah consumidos en el día, necesitaría 121,95ah/8Ah=15,24 horas.
- El alternador funciona cuando está el vehículo en marcha. Y dan una carga dependiendo del que se tenga instalado. Hay un producto que se llama Booster de carga que permite sacar más energía por hora. Más adelante hablaremos de él.
- Los paneles solares, que como es lógico, dependen del sol.
Con los paneles hay que tener en cuenta la zona solar en la que nos encontraremos, y la época del año en la que utilizamos la furgo, ya que va a influir en el rendimiento de nuestro sistema, así como la inclinación y el calor. Pongamos que el rendimiento de los paneles solares ronda el 70%. Nosotros nos vamos a mover todo el año, y por distintas latitudes, así que el cálculo de la cantidad de paneles que requerimos, lo haremos en base a unas 4 horas de luz del invierno.
Si queremos conseguir los 110 Ah que gastamos diariamente solo mediante el sol en esas 4 horas, nos da a 110/4= 27,5 Ah por hora, que según la fórmula W=VxAh nos da W=12×27,5, siendo el W necesario de 330W, contando con la eficiencia del 70%, multiplicamos por 1,42 para y nos da 468 W de paneles solares requeridos.
Si fuese en verano en un día soleado tendríamos 7 horas para cargar los 120 Ah, dando 15,71 Ah por hora, que según la fórmula W=VxAh nos da W=12×15,71 siendo el W necesario de 189 W, contando con la eficiencia del 70% nos da 268W de paneles requeridos.
Componentes de una instalación eléctrica Camper
Baterías
La conexión de las baterías es un elemento fundamental dentro de la instalación eléctrica de una Camper.
Existen diferentes tipos de baterías, por lo que intentaremos especificar lo mejor y peor de cada una, para que podáis tener claro cuál es la que mejor se adapta a vuestro caso.
Existen diferentes elementos que necesitaremos para llevar a cabo nuestra instalación eléctrica, así que toma nota:
Baterías de Ácido
Ventajas
Desventajas
Baterías de Gel
Ventajas
Desventajas
Baterías de Litio
Ventajas
Desventajas
Baterías de AGM
Ventajas
Desventajas

Conectando la batería auxiliar de la Camper
Decir que recomendamos utilizar una sola batería de capacidad requerida. Pero os mostramos distintas opciones.
Este es otro de los aspectos básicos de la instalación de baterías en nuestra Camper. Podemos disponer de una o más baterías conectadas entre sí, que dependiendo del tipo de conexión nos ofrecerás diferentes posibilidades y resultados:
- Conexión en paralelo: Aumento de capacidad (Ah).
- Conexión en serie: Aumento de tensión (V)
- Conexión paralelo/serie: Aumento de la capacidad y la tensión.
Bancada de baterías
Dentro de la instalación eléctrica disponemos de la posibilidad de conectar las baterías entre sí para aumentar la tensión, la intensidad, o ambas simultáneamente. Esto se denomina bancada de baterías.
Inverters
La finalidad de los conversores de AC a DC es transformar la corriente continua de 12V en corriente alterna a 230V como la que se utiliza en las casas. Hay que tener en cuenta que en esta transformación hay una pérdida de eficiencia de un 15%, por lo que hay que evitarla cuando sea posible.
Un ejemplo es conseguir un adaptador de corriente para vuestro portátil, ya que por ejemplo el mío funciona a 19,6V y es menos eficiente convertir los 12V de la furgo en 230V con el inverter, y después que el transformador del portátil convierta los 230VAC otra vez en 19,6V DC. Lo mismo ocurre con los móviles, que suelen cargar a menos de 12V. Con un adaptador de toma de 12V es mucho más eficiente que a través del inverter. Hay algunas aplicaciones que necesitan sí o sí 230VAC como microondas, cafeteras, secador de pelo etc. En estos casos, necesitarás un inverter.
¿Qué tipo de inverter necesito?
Hay inversores de onda pura y onda modificada. Los de onda pura son más caros, pero consiguen una curva igual a la corriente de casa, y funcionan correctamente con cualquier aparato que conectemos que no exceda su capacidad máxima. Los de onda modificada tienen una curva de corriente con pequeños saltos, y es posible que aparatos sensibles no funcionen, funcionen incorrectamente o incluso lleguen a sobrecalentarse pudiéndose averiar. Por lo que, sin duda alguna recomendamos los de onda pura.
Para saber la potencia que necesita el inversor que vayáis a adquirir, tenéis que saber que consumo le váis a demandar.
Aparato | Potencia |
Portátil | 135W |
Proyector | 76W |
Cámara | 60W |
Total: | 271 W |
En nuestro caso, para el uso de estos 3 aparatos a la vez necesitamos un inverter con potencia mínima de 271W. Hay aparatos que tienen un pico de corriente de arranque, como pueden ser neveras de compresor, taladros etc.. Para estos aparatos es importante saber cuál es su pico de potencia de arranque y adaptar el inverter a esto, ya que no puede exceder el consumo del pico de corriente a la capacidad máxima del inverter.
Paneles Solares
Actualmente para nuestras Camper podemos montar paneles monocristalinos o policristalinos, y los hay rígidos y flexibles. La elección entre monocristalino y policristalino no la consideramos decisiva para el tamaño de las instalaciones en las furgonetas, y entre las rígidas y flexibles preferimos las rígidas por coste y resistencia, a no ser que la discreción sea un punto clave.
¿Diferencias entre panel monocristalino y policristalino?
La diferencia entre ambos paneles surge del sistema de fabricación. El monocristalino es más costoso de producir que el policristalino y ligeramente más eficiente. La eficiencia de los monocristalinos anda entre el 15% al 20% y la de los policristalinos entre el 13% al 16%. Esta diferencia tan pequeña hace que en el tamaño de instalación de una furgoneta sea apenas insignificante.
Para viviendas en climas fríos y nubosos se recomienda la instalación de placas monocristalinas ya que este tipo de placas tienden a absorber mejor la radiación y soportan menos el sobrecalentamiento. La forma de calcular la intensidad que genera la placa y conocer qué fusible necesitamos para protegerla es la siguiente:
I(A) = Potencia del panel (W) / 12V
Pongamos por ejemplo que el panel solar tiene 200W, tendríamos que poner un fusible de algo más de 200W/12V = 16.66 Ah, por ejemplo, de 20 Ah.
Para viviendas en climas cálidos se recomienda la instalación de placas policristalinas, debido a que absorben el calor a una mayor velocidad y le afecta en menor medida el sobrecalentamiento. Si deseas información más detallada sobre este apartado, te recomendamos que visites nuestra guía de instalación de placas solares.
¿Diferencias entre panel rígido o flexible?
Como su nombre indica, los rígidos son paneles que vienen en un marco de aluminio que no permite torsión ni curvatura, y los flexibles van sin marcos y permiten cierta flexibilidad.
Los paneles rígidos son más económicos, y resultan más eficientes al ir montados sobre soportes que permiten una mejor refrigeración que los flexibles, que suelen ir pegados a la superficie del techo.
Los paneles flexibles permiten adaptarse a techos con cierta curvatura, y si buscamos una mayor discreción, tienen la ventaja de que quedan más discretos.
Relés de carga y boosters
Recomendamos instalar un booster de carga.
Los relés de carga, o aisladores de la segunda batería permiten cargar las baterías secundarias de tu furgoneta mientras el motor está encendido. Hay variaciones en el funcionamiento, pero todos tienen la finalidad de aislar la segunda batería.
Esto quiere decir que permiten la carga de la segunda batería y evitan que se descargue la batería principal de la furgoneta.
Nosotros recomendamos instalarlos, ya que por un bajo coste te permiten aprovechar la energía que genera la furgoneta encendida y esto es muy práctico. Bien apoyado de un sistema solar o incluso puede que únicamente con este sistema tengáis suficiente.
Alguien que mueva regularmente la furgoneta es posible que esté cubierto sólo con este sistema.

Boosters de Carga o Cargadores de Batería B2B (Battery to Battery)
Estos cargadores/convertidores permiten ajustar el voltaje de carga de la segunda batería según los requerimientos que tenga la misma. Se adapta a las distintas fases de carga de las baterías, por lo que consigue que se carguen al 100% y alarga su vida útil al tratarlas de manera más adecuada. Son más caros que un relé automático, y su instalación es un poco más compleja, pero para quien necesite aprovechar la carga del alternador al máximo y las baterías es la línea a seguir.
Estos aparatos gestionan la carga de la batería secundaria de manera totalmente independiente del alternador, y los hay que cargan desde 25 Ah a la hora, hasta 100 Ah a la hora. Una auténtica pasada.

Regulador Solar o Controladores de carga
Los paneles solares no pueden cargar directamente las baterías, ya que la energía que suministran no está regulada para mandarla directamente a la batería. Para transformarla adecuadamente se utilizan los reguladores de carga solar. Nosotros recomendamos los MPPT.
Hay dos tipos de reguladores, los PWT (Pulse width modulation) y los MPPT ( Maximum Power Point Tracking). Los PWT son más económicos, y los MPPT son más eficientes (un 15%-20%) y permiten más rango de utilización.
Una placa de 12V puede dar voltajes de 18V. Lo que hace el regulador PWT es convertir esta corriente a 13,8V desperdiciando el excedente. El regulador MPPT lo que hace es convertir esos 18V, y la energía restante no la desperdicia sino que aumenta el amperaje de la carga mejorando el rendimiento.
¿De cuantos amperios necesito el regulador solar?
Este regulador tiene que tener una capacidad de trabajo igual o superior a la que puedan proveer los paneles. Los reguladores se compran según su amperaje (Ah) por lo que si por ejemplo, tenemos un panel solar de 200W, según la fórmula Ah= W/V nos daría Ah=200/12=16.66 Ah. Teniendo que montar un regulador solar de al menos 16.66 Ah. Por lo que si por ejemplo tenemos un panel de 270W necesitamos un regulador de mínimo 7,5×2,7 = 20,25A.
Tipos de aisladores de carga
Interruptor de desconexión
Este es el sistema de aislamiento más simple, que consiste en poner un interruptor la batería principal y la secundaria. Cuando la furgo está en marcha cerramos el circuito con él para que cargue la segunda batería, y cuando lo paremos tenemos que desconectarlo para que los consumos de la segunda batería no nos puedan dejar sin batería en la batería principal.
Nosotros hemos utilizado este sistema en nuestra primera versión de la furgoneta por sencillez y rapidez aprovechando una vieja batería que teníamos, pero no lo recomendamos, ya que si os olvidáis de desconectarlo tenéis el riesgo de quedaros sin batería en la principal y de que no os arranque la furgo cuando lo necesitéis.

Relé de carga con señal
El sistema de carga con relé lo tenemos con dos variantes utilizadas. Un relé típico de carga al cual además de conectar las dos baterías hay que suministrarle la señal de carga del alternador, es el más económico y fiable, pero más engorroso de instalar.

Relé de carga automático.
El relé de carga automático o inteligente solo hay que conectarlo entre las dos baterías, y el detecta cuando el voltaje que le llega se corresponde a un voltaje de carga uniendo ambas baterías, y desconectándolas entre sí cuando no les llega carga. Por lo que simplifica notablemente la instalación
Qué no hace un Relé de carga
Un aislador de carga o relé sólo transfiere la energía del alternador a la segunda batería. Los alternadores de las furgos están diseñados para dar suficiente energía al equipamiento de la furgoneta y mantener la carga en flotación de la batería principal (13,8V). Esto quiere decir que es un sistema sencillo y práctico para mantener la carga, pero no está pensado para cargar baterías secundarias que se descargan en mayor medida. Además a las baterías les va mejor un sistema de carga en varias fases con distintos voltajes (las baterías AGM o Gel en algunos puntos requieren cargas de 14,5V ) por lo que es probable que tus baterías nunca den el 100% ni duren tanto como de otra manera utilizando estos sistemas.
Para muchos esto no es un problema, ya que simplemente hará que las baterías no se aprovechen al 100% y nos duren un poco menos pero compensa el ahorro en sencillez y dinero. Además que si tienes un sistema solar a mayores, el propio regulador de carga MPPT se encargará de darle los voltajes necesarios en las distintas fases, y puedes utilizar el relé de carga como una ayuda.
Cargadores 230v
El cargador de baterías para conectar a la red de 230V permite una carga rápida de la batería, y comprando uno inteligente que se adapte a la batería que tienes le realizará el mantenimiento cuando no la uses y te dure más. Es importante que el cargador sea apto para tu batería. Fíjate que valga para las baterías AGM, Litio, o la que tengas instalada.
Cada modelo tiene una capacidad de carga de amperios por hora, por lo que tenemos que valorar cuánta capacidad de carga queremos, y para qué capacidad de batería indica que es válido el fabricante.
Es recomendable que adquieras uno bueno y con varias fases, para cuidar mejor la batería. Las fases que pueden tener son las siguientes:
- Test. Comprobación de la batería por si puede aceptar la carga.
- Bulk. Inicial, carga con la máxima corriente hasta el 80%.
- Abs. Absorción, carga a una tensión constante y corriente decreciente hasta carga completa.
- Recondition. Reacondicionamiento opcional para baterías de plomo-ácido profundamente descargadas.
- Float. Flotación, mantenimiento con tensión constante de la batería totalmente cargada.
- Storage. Almacenamiento para mantener la batería a una tensión reducida que evita su deterioro.

Monitor de Baterías
Para saber el estado de en el que se encuentra nuestra batería, la carga que tiene, y los consumos a los que se le está sometiendo, se utilizan distintos sistemas de medición. Estos parámetros nos permiten detectar posibles problemas y hacer una mejor gestión de nuestra energía.
Tenemos desde el sistema más sencillo, que es un medidor de voltaje con el que podemos saber si se está cargando o no la batería, y el porcentaje estimado de carga que le queda (Si tienes un panel solar, el mismo regulador te indicará el voltaje), hasta medidores con conexión bluetooth con nuestro movil, que nos pueden dar el consumo instantáneo del sistema, cuanto se está cargando, el historial de consumo diario a lo largo del tiempo… así como un largo etc.
Incluso los hay que tienen más funcionalidades cruzadas como el estado de los tanques de agua o la inclinación del vehículo.
¿Qué cables utilizar?
Una vez que tenemos nuestra instalación pensada y distribuida llegamos al punto de tener que conectar todos los componentes entre sí, y necesitamos saber que tipos de cable utilizar, de qué tamaño, y como proteger el circuito. Es un punto crucial, ya que todo lo que montemos depende de esto, y un error puede hacer que salga ardiendo la furgoneta, por lo que no es algo a tomar a la ligera.
Recomendamos encarecidamente diseñar todo en papel u ordenador primero, permitiendo que un profesional lo revise antes de ponerse manos a la obra. Internet es una fuente estupenda de información pero los tutoriales que podéis encontrar en Google, o vídeos en YouTube, a veces muestran qué cosas pueden funcionar, pero no quita que puedan ser incorrectas o peligrosas.
Tipos de cables
Recomendamos cables trenzado de cobre.
Los cables eléctricos están hechos de un material conductor y un aislante por fuera. Hay dos tipos dependiendo de cómo está hecho el conductor, de un filamento sólido, o de muchos filamentos. Para las furgonetas debemos usar el de multifilamentos, ya que el sólido aguanta peor las vibraciones perjudicando a la seguridad, y es mucho menos flexible haciendo más difícil su instalación.
Diámetro o sección del cable ¿Qué tamaño utilizar?
Seleccionar el diámetro o sección correcta es crucial para el buen funcionamiento del sistema y la seguridad. La corriente máxima y la caída de voltaje tienen que ser estudiadas para seleccionar la sección apropiada.
El diámetro del cable (unidad de medida longitudinal) no es lo mismo que su sección (unidad de medida del área del cable), que es la medida que se utiliza habitualmente. En la siguiente tabla podéis ver la conversión de diámetro a sección. Tened en cuenta que lo que se mide es el conductor del cable, no con el aislamiento que lo recubre.
Corriente máxima (capacidad)
La corriente máxima de un cable es definida por su diámetro o sección. Sobrepasar la corriente permitida para la sección de cable puede crear problemas de seguridad.
Sección del cable | Diámetro del cable |
1,5 mm2 | 1,4 mm |
2,5 mm2 | 1,8 mm |
4 mm2 | 2,3 mm |
6 mm2 | 2,8 mm |
10 mm2 | 3,6 mm |
16 mm2 | 4,5 mm |
25 mm2 | 5,6 mm |
Caída del voltaje
Siempre hay una caída de voltaje cuando la corriente se mueve por elementos pasivos (cables, terminales, etc) de un sistema eléctrico. Los cables son un elemento de importancia en esta caída, por lo que se tienen que tener en cuenta. ¿Cómo? Pues seleccionando el diámetro apropiado.
Cuanto mayor es el diámetro, menor es la caída del voltaje. Como norma para la instalación en las furgonetas, la sección tiene que ser escogida para permitir un máximo de caída del voltaje de un 3% en cargas críticas (panel de control, inverter, aparatos electrónicos) y un 10% máximo en cargas no críticas como las luces o un ventilador. Tenemos que saber:
En la siguiente tabla se utiliza la sección medida en el sistema de medición americano “AWG”, y el sistema métrico utilizado en Europa de sección es el mm2.

Pongamos un ejemplo para que os resulte más aclaratorio.
Vamos a calcular la sección de cable que necesitamos poner para conectar la nevera a la batería. Si la distancia de la batería a la nevera es de 1 metro, y de la caja de fusibles a la nevera es de otro metro, resulta que la distancia total de la batería a la nevera es de 2 metros, y como el cable va y vuelve, la distancia total es de de 4 metros.
La nevera tiene una potencia de 50W, por lo que el consumo en amperios es igual a Ah=W/V por tanto Ah=50/12=4.16ah. La nevera es un consumo crítico, por lo que vamos a la columna de consumo crítico y vemos que por distancia encaja en la segunda fila de hasta 4,6 metros, y como no sobrepasamos los 5A nos indica que el cable correcto es el de 16AWG que equivale, como podemos ver en la parte superior izquierda del gráfico, a una sección de 1,5 mm2
Caja de fusibles y pletina de masa
La caja de fusibles es de donde parte gran parte del cableado de nuestra instalación, es por eso que siempre debe estar correctamente organizada y diferenciada.
Para la barra o pletina donde colocamos los negativos del circuito de 12V lo recomendable es utilizar como material el cobre, pero ante el precio tan elevado que tiene en la actualidad, otra buena opción es el acero inoxidable.